Hi, we are short exposures likers. Put your results here.
Je suis français. On se lache sur les poses courtes ici
JF
Je suis français. On se lache sur les poses courtes ici
JF
Short exposures
Hi, Wondering what the group considers a "short exposure"?
Hello, we talk about a few seconds down to some ms. It consists in adding hundreds or thousands frames on the same object. This technique can be used with low read noise cameras like the new CMOS generation.
Regards.
Regards.
Bonjour, je profite de ce groupe pour reprendre un petit tuto basique que j'avais posté en face il y a quelques temps :
J'ouvre ici un fil sur les basiques des poses rapides en ciel profond. Sans prétention, si certains veulent compléter libre à eux. Je commence par le début :
Sont considérées ici comme poses rapides les images du CP effectuées en additionnant des poses unitaires de quelques secondes tout au plus. Idéalement moins de 2 secondes.
1/ Pourquoi faire des poses rapides.
Pour résumer, les poses rapides sont simples à mettre en œuvre. Elles présentent quelques avantages par rapport aux poses longues et un inconvénient :
Elles permettent de se passer d'autoguidage, voire d'imager avec une monture Altaz en gérant la rotation de champ avec le logiciel d'empilement.
Elles permettent, en dessous de 2 secondes, de lutter contre la turbulence en la figeant. Les images sont triées avant addition pour écarter les plus mauvaises. La définition obtenue est ainsi améliorée.
Elles permettent de travailler avec des capteurs non refroidis, donc moins chers.
Inconvénient majeur, elles ne s'adressent qu'aux objets assez brillants ou aux parties brillantes d'objets. Les faibles extensions des nébuleuses et galaxies sont moins accessibles.
2/ Avec quel matériel ?
Globalement, toute camera présentant un faible bruit de lecture et une cadence compatible peu faire l'affaire. Mais les petites cameras CMOS, très sensibles, sont toutes désignées en raison de leur bruit de lecture très faible. Par exemple, l'ASI 224 MC donne d'excellents résultats en couleurs et la 290MM en noir et blanc. Les cameras à base d'IMX 178 sont utilisables également, mais avec des photosites plus petits pouvant nécessiter du binning. Cela fonctionne également avec de plus grands capteurs, comme l'ASI 1600.
Pour l'instrument, aucun n'est exclu. Mais plus il est ouvert et plus les poses seront courtes. Il faut aussi un peu de focale pour obtenir un échantillonnage permettant d'exploiter la résolution offerte par cette technique. Idéalement inférieur à 1" d'arc. On peut descendre jusqu'à 0,3" si le seeing est excellent. Sur ces bases, de bons résultats sont possibles dès 600mm de focale.
3/ Avec quels logiciels ?
Les logiciels de capture gratuits comme Firecapture et Sharpcap sont bien adaptés.
Pour empiler les images (filmées en format SER ou TIFF par exemple) Autostackkert 3 et DSS conviennent. AS!3 permet de faire un tri automatique, mais ce n'est pas toujours complètement fiable. DSS permet de trier grâce à un score, mais il est plus gourmand en ressources et plus lent.
Empiriquement il est intéressant de faire des films de 10/20mn par exemple, en recadrant l'objet entre les séries. Pas exactement au même endroit pour égaliser le fdc. Chaque série donnera une image par empilement. Toutes les images sont ensuite additionnées entre elles, comme des brutes "normales".
Une fois les images empilées, elles sont traitées comme des images "normales" avec votre soft favoris.
4/Avec quels réglages ?
Les temps de pose varient de 100ms à plusieurs secondes en fonction de l'objet. Par exemple, une nébuleuse planétaire brillante à F/D 4 supportera 100ms, ce qui est très bon pour la turbulence. Une galaxie plus faible demandera de dépasser la seconde. Il faut tester quelques vues sur l'objet.
Le gain de la camera doit être assez élevé, pour diminuer le bruit de lecture et booster le signal, souvent faible. Entre 50 et 90% du max. en essayant de ne pas saturer les étoiles brillantes (pas toujours évident).
Les autres paramètres (gamma, balance des couleurs, etc...) peuvent être laissés par défaut. Mais un utilisateur un peu plus avancé voudra les optimiser (offset, balance) pour gérer le fdc ou rétablir la balance des couleurs en raison d'un filtre IR par exemple. Pour débuter ce n'est pas indispensable.
5/ Combien d'images ? Faut-il faire des DOF ?
Plus on fait de poses unitaires, meilleur sera le résultat. Idéalement, il faut en faire plusieurs milliers pour atténuer le bruit et lisser le fond du ciel, qui a tendance à présenter des trames avec cette technique. Globalement, le temps de pose total est équivalent aux poses classiques.
Il est indispensable de faire de bons darks, en surveillant bien la température du capteur pour les caméras non refroidies. Un écart supérieur à 1°C est à proscrire. Idéalement il faut viser 0,5°C au plus.
Les Offset ne sont pas obligatoires en revanche, car le bruit de lecture est faible. Les flats ne semblent pas non plus indispensables. Les poussières éventuelles disparaissent à l'empilement car l'objet se déplace sur le capteur durant la pose. Le champ étant petit (sauf ASI 1600), le vignettage est généralement acceptable.
Voilà, pour débuter c'est tout ce qu'il faut savoir. Le reste c'est du fun et des petites choses à découvrir.
J'espère que d'autres viendront nourrir ce post. Il y a encore des choses à dire et à découvrir sur cette technique encore un peu exploratoire.
Un exemple pour finir de ce qui est faisable en 30 mn de poses avec une ASI 224 MC :
[u] [/u]
J'ouvre ici un fil sur les basiques des poses rapides en ciel profond. Sans prétention, si certains veulent compléter libre à eux. Je commence par le début :
Sont considérées ici comme poses rapides les images du CP effectuées en additionnant des poses unitaires de quelques secondes tout au plus. Idéalement moins de 2 secondes.
1/ Pourquoi faire des poses rapides.
Pour résumer, les poses rapides sont simples à mettre en œuvre. Elles présentent quelques avantages par rapport aux poses longues et un inconvénient :
Elles permettent de se passer d'autoguidage, voire d'imager avec une monture Altaz en gérant la rotation de champ avec le logiciel d'empilement.
Elles permettent, en dessous de 2 secondes, de lutter contre la turbulence en la figeant. Les images sont triées avant addition pour écarter les plus mauvaises. La définition obtenue est ainsi améliorée.
Elles permettent de travailler avec des capteurs non refroidis, donc moins chers.
Inconvénient majeur, elles ne s'adressent qu'aux objets assez brillants ou aux parties brillantes d'objets. Les faibles extensions des nébuleuses et galaxies sont moins accessibles.
2/ Avec quel matériel ?
Globalement, toute camera présentant un faible bruit de lecture et une cadence compatible peu faire l'affaire. Mais les petites cameras CMOS, très sensibles, sont toutes désignées en raison de leur bruit de lecture très faible. Par exemple, l'ASI 224 MC donne d'excellents résultats en couleurs et la 290MM en noir et blanc. Les cameras à base d'IMX 178 sont utilisables également, mais avec des photosites plus petits pouvant nécessiter du binning. Cela fonctionne également avec de plus grands capteurs, comme l'ASI 1600.
Pour l'instrument, aucun n'est exclu. Mais plus il est ouvert et plus les poses seront courtes. Il faut aussi un peu de focale pour obtenir un échantillonnage permettant d'exploiter la résolution offerte par cette technique. Idéalement inférieur à 1" d'arc. On peut descendre jusqu'à 0,3" si le seeing est excellent. Sur ces bases, de bons résultats sont possibles dès 600mm de focale.
3/ Avec quels logiciels ?
Les logiciels de capture gratuits comme Firecapture et Sharpcap sont bien adaptés.
Pour empiler les images (filmées en format SER ou TIFF par exemple) Autostackkert 3 et DSS conviennent. AS!3 permet de faire un tri automatique, mais ce n'est pas toujours complètement fiable. DSS permet de trier grâce à un score, mais il est plus gourmand en ressources et plus lent.
Empiriquement il est intéressant de faire des films de 10/20mn par exemple, en recadrant l'objet entre les séries. Pas exactement au même endroit pour égaliser le fdc. Chaque série donnera une image par empilement. Toutes les images sont ensuite additionnées entre elles, comme des brutes "normales".
Une fois les images empilées, elles sont traitées comme des images "normales" avec votre soft favoris.
4/Avec quels réglages ?
Les temps de pose varient de 100ms à plusieurs secondes en fonction de l'objet. Par exemple, une nébuleuse planétaire brillante à F/D 4 supportera 100ms, ce qui est très bon pour la turbulence. Une galaxie plus faible demandera de dépasser la seconde. Il faut tester quelques vues sur l'objet.
Le gain de la camera doit être assez élevé, pour diminuer le bruit de lecture et booster le signal, souvent faible. Entre 50 et 90% du max. en essayant de ne pas saturer les étoiles brillantes (pas toujours évident).
Les autres paramètres (gamma, balance des couleurs, etc...) peuvent être laissés par défaut. Mais un utilisateur un peu plus avancé voudra les optimiser (offset, balance) pour gérer le fdc ou rétablir la balance des couleurs en raison d'un filtre IR par exemple. Pour débuter ce n'est pas indispensable.
5/ Combien d'images ? Faut-il faire des DOF ?
Plus on fait de poses unitaires, meilleur sera le résultat. Idéalement, il faut en faire plusieurs milliers pour atténuer le bruit et lisser le fond du ciel, qui a tendance à présenter des trames avec cette technique. Globalement, le temps de pose total est équivalent aux poses classiques.
Il est indispensable de faire de bons darks, en surveillant bien la température du capteur pour les caméras non refroidies. Un écart supérieur à 1°C est à proscrire. Idéalement il faut viser 0,5°C au plus.
Les Offset ne sont pas obligatoires en revanche, car le bruit de lecture est faible. Les flats ne semblent pas non plus indispensables. Les poussières éventuelles disparaissent à l'empilement car l'objet se déplace sur le capteur durant la pose. Le champ étant petit (sauf ASI 1600), le vignettage est généralement acceptable.
Voilà, pour débuter c'est tout ce qu'il faut savoir. Le reste c'est du fun et des petites choses à découvrir.
J'espère que d'autres viendront nourrir ce post. Il y a encore des choses à dire et à découvrir sur cette technique encore un peu exploratoire.
Un exemple pour finir de ce qui est faisable en 30 mn de poses avec une ASI 224 MC :
[u] [/u] Well Written Helpful Insightful Respectful Engaging
Hallo, nice to know about this group. I have done several images with this system until 2014 using a Skywatcher Goto Dobson 12 and several
types of camera. IN 2014 I was using an Atik 383. The problem with this camera was the USB2 that needed a too long download time. Now I am using QHY174 which is much usb3 and much faster. One point. Is it possible to write in english, as I don't speak french ?
Below you find a few links of some images taken with the dobson from my home terrace (suburb of a medium size italian city)
https://www.astrobin.com/362614/B/?nc=user
https://www.astrobin.com/143118/?image_list_page=4&nc=&nce=
https://www.astrobin.com/106459/C/?image_list_page=6&nc=&nce=
https://www.astrobin.com/105716/C/?image_list_page=6&nc=&nce=
types of camera. IN 2014 I was using an Atik 383. The problem with this camera was the USB2 that needed a too long download time. Now I am using QHY174 which is much usb3 and much faster. One point. Is it possible to write in english, as I don't speak french ?
Below you find a few links of some images taken with the dobson from my home terrace (suburb of a medium size italian city)
https://www.astrobin.com/362614/B/?nc=user
https://www.astrobin.com/143118/?image_list_page=4&nc=&nce=
https://www.astrobin.com/106459/C/?image_list_page=6&nc=&nce=
https://www.astrobin.com/105716/C/?image_list_page=6&nc=&nce=
Hello, you have some good images using short exposures on a Dobson. Thanks for sharing !
Yes, I can write in English, but my English is not good enough to translate all technical process. Sorry
. I must improve this.
JF
Yes, I can write in English, but my English is not good enough to translate all technical process. Sorry
. I must improve this.JF
Hello everybody and especially Jeffbax Velocicaptor because I am enjoying DSO short exposures so much thanks to precious advices, so thank you!
I kindly ask a help. I usually get my short exposures RGB data with my mono camera. I wanted to try to use my color camera because theoretically it is easier with an alt-az mount that has filed rotation issues. I use Siril because it is in my opinion the best software for this purpose, and because this choice is one of the aforementioned advice.
Last night an error occurred during calibration of a RGB M51 session. I wanted to get the RGB data from a session with my ASI 294 MC Pro. 3600 x 1,5 sec - Gain 400.
I already imaged the luminance of M51 with my mono camera (https://www.astrobin.com/bsppcj/D/?nc=user). During the calibration with the MasterDark (I calibrate with Dark only) the error was: "Bayer pattern found in header (GBRG) is different from Bayer pattern in settings (RGGB). Overriding settings." Actually in my setting the Bayer pattern is RGGB because I know that my camera should have this pattern. I show some screen shots. I already asked in the Siril page but I am not sure the problem was related to the software only. Infact the problem was not only the error message but also that my image was essentially grey. The post-processing has been done with PI. After Linear Fit, Background extraction and color calibration, I just found a small amount of color as a gradient red/green in the background but the galaxy was completely grey. I show a screen shot. Unfortunately this was my first experience in trying to compose a LRGB image with mono and color camera because the previous ones were made with mono camera only. Regarding the result of my picture it is possible that with short exposures, color is not so evident and saturated, in fact other people imaging this way do not produce great crominances but I cannot exclude there was something wrong in the acquisition.
Any advice would be really appreciated.
Thank you.
Filippo
I kindly ask a help. I usually get my short exposures RGB data with my mono camera. I wanted to try to use my color camera because theoretically it is easier with an alt-az mount that has filed rotation issues. I use Siril because it is in my opinion the best software for this purpose, and because this choice is one of the aforementioned advice.
Last night an error occurred during calibration of a RGB M51 session. I wanted to get the RGB data from a session with my ASI 294 MC Pro. 3600 x 1,5 sec - Gain 400.
I already imaged the luminance of M51 with my mono camera (https://www.astrobin.com/bsppcj/D/?nc=user). During the calibration with the MasterDark (I calibrate with Dark only) the error was: "Bayer pattern found in header (GBRG) is different from Bayer pattern in settings (RGGB). Overriding settings." Actually in my setting the Bayer pattern is RGGB because I know that my camera should have this pattern. I show some screen shots. I already asked in the Siril page but I am not sure the problem was related to the software only. Infact the problem was not only the error message but also that my image was essentially grey. The post-processing has been done with PI. After Linear Fit, Background extraction and color calibration, I just found a small amount of color as a gradient red/green in the background but the galaxy was completely grey. I show a screen shot. Unfortunately this was my first experience in trying to compose a LRGB image with mono and color camera because the previous ones were made with mono camera only. Regarding the result of my picture it is possible that with short exposures, color is not so evident and saturated, in fact other people imaging this way do not produce great crominances but I cannot exclude there was something wrong in the acquisition.Any advice would be really appreciated.
Thank you.
Filippo
Hi Filippo. I am on my phone for 3 days. Have you try to Switch on in the paramètres of Siril to disregard the header an force Rggb ?
You have a fantastic signal here 👍
JF
You have a fantastic signal here 👍
JF
Jeffbax Velocicaptor:
Hi Filippo. I am on my phone for 3 days. Have you try to Switch on in the paramètres of Siril to disregard the header an force Rggb ?
You have a fantastic signal here 👍
JF
Hi! Actually in my settings in Siril it is already choosen the RGGB pattern but the program says that that in the header the pattern is GRGB so it overwrites my settings. Is it possible I choose any setting in SharpCap for the software to set the wrong pattern?
I am not at home. Is not there an option in Siril to uncheck saying something like : use the header if available ? Not sure.
Jeffbax VelocicaptorI am not at home. Is not there an option in Siril to uncheck saying something like : use the header if available ? Not sure.
Here we are! It is just necessary to deselect "Bayer information from file's header if available" udewise it does not consider what you select but only what is reported in the header. In my case the header reported a wrong pattern (GRGB). Unselecting that box I could choose the right setting.
Now I stack and I show you the results! I am still trying to know if it is better to get the RGB data from the mono camera or the color one. Monoo should be better but with an altaz mount a color camera is easier.
Yes. This is the box I was talking about. It should work now.
If not I may advise you to try pipp if your subs are in ser.
JF
If not I may advise you to try pipp if your subs are in ser.
JF
Jeffbax Velocicaptor:
Yes. This is the box I was talking about. It should work now.
If not I may advise you to try pipp if your subs are in ser.
JF
Thank you! It works! Here is a quick results just to show that I have correct colors and good signal.
Filippo
WOW, fantastic signal with 1,5 second subs !
JF
JF
Thank you very much. I feel something wrong in the color balance but I can not recognize what exactly.
May be the blue layer is a bit strong and a few red missing. But not dramatic IMO.
Maybe slightly better?
Yes, it looks better
JF
JF
Hallo to everybody...I have setup a small web page to explain the auto centering script the I am using and that can be useful for dobson and short exposures. You can view it from here:
https://ramfis.info/astro/astroartScript.html
https://ramfis.info/astro/astroartScript.html
Stefano Ciapetti:
Hallo to everybody...I have setup a small web page to explain the auto centering script the I am using and that can be useful for dobson and short exposures. You can view it from here:
https://ramfis.info/astro/astroartScript.html
Wow! I will try it very soon. My only concern is if the sw can communicate with the mount. My StellarCAT has regular problems in interfacing becauseare only available very old drivers.
Astroart works very well with Ascom drivers. But also works with many other old mount drivers. I use it with an old Vixen Skysenser 2000 without any problem
Stefano Ciapetti:
Hallo to everybody...I have setup a small web page to explain the auto centering script the I am using and that can be useful for dobson and short exposures. You can view it from here:
https://ramfis.info/astro/astroartScript.html
Thank you Stefano for sharing
JF
Tom Robbe:
Hi, Wondering what the group considers a "short exposure"?
Looks like no reply was made so in lieu I would say a few seconds although I would hope all of my images with 'Zamar" up to 5 seconds would be classed at short Exposures. I've seen stunning images recently with 1 second exposures and stacked into multi-minute subs using sharpcap live or fire Capture. Cheers