Fragen zur Astrofotografie mit ZWO 533MC und Filtern - Forums

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12 days ago

Guten Abend,

Ich hätte ein paar Fragen, die mich zur Zeit beschäftigen und ich mit ChatGPT und anderen Foren nicht richtig beantworten kann:)

Erstmal was zu meinem Equipment: Ich habe ein Skywatcher Evostar 72 ED mit dem 0.85x Flattener. Als Kamera habe ich eine unmodifizierte Sony a6000 genutzt. Als Guidescope nehme ich das sv165 mit der zwo ASI 120mm. Als Montierung habe ich die Skywatcher EQM-35 Pro auf einer DIY Betonsäule im Garten:) Das Ganze wird von einem AsiAir gesteuert.

Ich selber bin 17 Jahre und komme aus Sachsen in Bortle 4 (20.58 mag/arcsec²). Angefangen habe ich mit dem ganzen vor 4 Jahren (zuerst visuell durch einen Refraktor) dann bin ich auf DSLR Fotografie gestoßen und habe mit dem Skyguider begonnen.

Nun plane ich mir meine erste Astrokamera zu kaufen: die ZWO 533MC Pro

Der Rechteckige Sensor gefällt mir und die Meinungen dazu sollen ja gut sein. Werden sich die Aufnahmen sehr verbessern gegenüber der Sony a6000?

Die Pixelgröße soll ja auch zu den 357mm von mir passen. Oder lohnt es sich trotzdem drizzeln?

Nun meine eigentlichen Fragen: Ich brauche ja einen UV/IR Cut Filter (1,25”) zu der Kamera, da sie keinen eingebaut hat. Viele sagen, dass es da fast jeder tun würde. Ich bin jedoch auch über den Astronomik L3 gestoßen. Nun frage ich mich ob sich der Astronomik L3 gegenüber dem ZWO UV/IR Cut Filter lohnen würde? Der soll ja blaue Farbsäume etwas besser korrigieren.

Außerdem habe ich mich gefragt ob es sich für später dann lohnen würde sich einen Schmalband Filter zu holen, um die Mondnächte zu nutzen um zb etwas H Alpha dem Bild hinzuzufügen.

Außerdem finde ich dass das Guidescope SV165 mit der 120mm schlechte Abbildung der Sterne gibt, bzw. sehen die Sterne beim guiden sehr aufgebläht aus. Kann es sein dass ich dafür auch einen UV/IR Cut Filter benötige, dass diese schärfer sind? Das kann ja dann wirklich auch ein sehr billiger sein. Oder sollte ich lieber ein SVBony 50mm oder das WO Uniguide 32mm kaufen?

Dann hatte ich auch mal die Idee das SW Evostar 72 ED gegen ein Redcat 51 zu tauschen. Was haltet ihr davon? Preislich würde sich das nicht zuu viel nehmen. Jedoch hätte ich dann auch weniger Brennweite und ein schlechteres Pixel zu Bogensekunden-Verhältnis.

Außerdem habe ich mich gefragt, wo die Grenzen der Kamerasensoren sind? Also die Quanteneffizienz kann ja nicht mehr als 100% werden und wir sind ja schon bei ~90%. Also was soll noch so viel besser werden? Hat das Ausleserauschen noch so einen großen Einfluss? Kleinere Pixel bringen ja auch nicht unbedingt Vorteile..

Anhand von manchen Websiten habe ich auch versucht herauszufinden, was dann die optimale Belichtungszeit für die ASI 533MC und F4.96 und meinem Himmel wäre. Letztenendes werde ich wohl danach gehen, dass ich so lange Aufnehme, bis das Histogramm 30% weg vom linken Rand ist. Aber was hätten denn 5Minuten Subs für einen Vorteil gegenüber 3Minuten Subs, wenn man bei 3 Minuten schon Hintergrundlimitiert ist?

Ich hoffe ihr könnt meine Wissensbegierde ertragen;)

Liebe Grüße

Stefan

Rainer Ehlert

Frequent contributor

12 days ago

Ich kann deine Fragen nicht beantworten da ich alles nur MM Kameras habe aber schau dir doch mal auch diese Marke an https://player-one-astronomy.com/product/ares-c-pro-usb3-0-color-camera-imx533/

Grüße Rainer

Tobiasz

12 days ago

Hi Stefan,

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Werden sich die Aufnahmen sehr verbessern gegenüber der Sony a6000?

Hängt zum Großteil von der Bildbearbeitung ab. Aber die Rohdaten werden im Vergleich zu einer ungekühlten DSLR schon sauberer sein, auch weil man sie besser kalibrieren kann.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Oder lohnt es sich trotzdem drizzeln?

Bei den kleinen Öffnungen sollte sich der Mehrwert von Drizzle in Grenzen halten, aber du kannst es ja einfach ausprobieren. Die meisten Stacking Programme spucken dir ja das native Bild und die gedrizzelte Version aus und geben dir damit die Möglichkeit zu vergleichen. Ich glaube aber, dass sich da wenig rausholen lässt, außer dass die Sterne besser aussehen werden. Neben dem Drizzle kannst du auch ein 2x Upsample mit diversen Algorithmen (zB Lanczos) ausprobieren und sehen, was dir mehr bringt.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Nun frage ich mich ob sich der Astronomik L3 gegenüber dem ZWO UV/IR Cut Filter lohnen würde? Der soll ja blaue Farbsäume etwas besser korrigieren.

Hängt hier von deiner Optik ab, wie gut sie blaues Licht korrigiert (=fokussiert). Wenn dein Teleskop zu blauen Farbsäumen neigt, dann kannst du das mit dem Astronomik ggf. verbessern.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Außerdem habe ich mich gefragt ob es sich für später dann lohnen würde sich einen Schmalband Filter zu holen, um die Mondnächte zu nutzen um zb etwas H Alpha dem Bild hinzuzufügen.

An Mondnächten muss man nicht nur unbedingt Schmalband fotografieren, sondern kann auch ganz normale Farbaufnahmen mit Abstrichen aufnehmen. Meistens ist es dann trotzdem so, dass man “schlechtere” Nächte mit Mond für Schmaldbandaufnahmen nutzt. In den meisten Fällen ist dann aber nur das H-Alpha zu gebrauchen und das OII versinkt im Mondlicht.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Kann es sein dass ich dafür auch einen UV/IR Cut Filter benötige, dass diese schärfer sind?

Nein, nur wenn du zu 100% weißt, dass es dein Guiding beeinträchtigt.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Oder sollte ich lieber ein SVBony 50mm oder das WO Uniguide 32mm kaufen?

Auch hier: leidet dein Guiding? Wenn nicht, dann ist es rausgeschmissenes Geld.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Was haltet ihr davon?

Puh, ich bin jetzt kein APO Freak und ich kenne die Abbildungsleistungen der beiden Teleskope nicht, würde aber nur auf eine kleinere Öffnung “downgraden” wenn die Vorteile massivst überwiegen. Ich würde versuchen für meinen gewünschten Bildausschnitt die größtmögliche Öffnung zu besorgen, die noch stabil von meiner Montierung nachgeführt werden kann.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Außerdem habe ich mich gefragt, wo die Grenzen der Kamerasensoren sind? Also die Quanteneffizienz kann ja nicht mehr als 100% werden und wir sind ja schon bei ~90%. Also was soll noch so viel besser werden?

Naja, der IMX533 hat ja 90% nur im blauen/grünen Licht und besonders in roten ist noch mächtig Luft nach oben mit 60-65% QE. Nahes Infrarot ist ja noch schlechter. Außerdem kann man bei den Kameras nie genug Dynamik bekommen. Das Ausleserauschen ist seit den späten ICX und jetzt IMX Sensoren von Sony schon seit Jahren irrelevant klein. Das neuste Meisterstück von Sony, der IMX585, macht aber nochmal einen riesen Sprung nach vorne. Über das ganze visuelle Spektrum mindestens 80% QE (weit besser als der IMX533) gepaart mit sehr guter IR QE und Clear HDR Modus für extremen Dynamikumfang der kleinen 2.9mü Pixel.

Stefan3 · Dec 29, 2025, 07:27 PM
Aber was hätten denn 5Minuten Subs für einen Vorteil gegenüber 3Minuten Subs, wenn man bei 3 Minuten schon Hintergrundlimitiert ist?

Wie kommst du bei deinen Berechnungen auf die 5 Minuten? Das wäre viel zu lang, wenn du nur hintergrundlimitiert aufnehmen willst. Dein Ausleserauschen von 1,5e im HCG Modus wäre bei f/5 und 20,58 mag/arcs schon nach 20 Sekunden um den Faktor 10 “überschwemmt”.

Zu dem Thema kann ich dir definitiv die einschlägigen Youtube Kanäle der Astro Community ans Herz legen. Es gibt massig Videos die kurze gegen längere Einzelbelichtungen vergleichen und aufzeigen ob es sich “lohnt” pro Bild länger zu belichten. Youtube

GaLiGrü
Tobi

Helpful

Armin Lukas

12 days ago

Der Wechsel von einer unmodifizierten Kamera macht auf jeden Fall viel aus! Da wird jede Astro Kamera deutlich bessere Ergebnisse mit sich bringen, da diese für die H-Alpha Linie deutlich empfindlicher sind.

Ich bin damals von einer unmodifizierten Nikon D3300 auf eine modifizierte Canon 600D umgestiegen und da war der Wechsel schon riesig.

Die 533MC Pro ist keine schlechte Wahl, wenn du bei ZWO bleiben möchtest, dann ist die Kamera keine schlechte Wahl.

Ich habe kürzlich zu ergänzend zu meiner modifizierten Sony A7 III eine Astro Kamera von Player One gekauft. Auch hier der 533 Chip, aber monochrom.

Da bekommt man für bereits 550€ die Ares-C Pro (533 Farbsensor). Hat nur den Nachteil, dass du die ZWO Asiair nicht mehr nutzen kannst und auf einen mini PC oder ähnlich umsteigen musst.

Ich bin mit dem Wechsel zu NINA (https://nighttime-imaging.eu/) auf meinem mini PC sehr zufrieden. Da ist man flexibel und nicht an ZWO gebunden ;)

Die ASI AIR wird für die DSLRs weiter genutzt.

Thema Filter:
Ja es ist stimmt, du musst einen UV/IR FIlter nutzen. Ich glaube nicht, dass der Astronomik L3 nötig ist, denke der L2 ist da ausreichend, wichtig ist da eine saubere Fokussierung! Empfehlenswert mit Bahtinov Maske oder noch besser mit einem elektrischen Fokussierer.

Man kann mit Farbsensor auch Schmalband Aufnahmen erstellen. Da empfiehlt sich ein sogenannter DUO Band Filter, mit dem nimmt man OIII und Ha gleichzeitig auf.

Es gibt auch CLS Filter, die mehr Licht durchlassen, aber weniger gut bei Mond funktionieren.

Da gibt es viele Marken, die günstigsten sind von ZWO oder SVBony.

Bei Mond kann man die Schmalbandaufnahmen ganz gut machen, bei Vollmond eher nur Ha.

Betreffend der Belichtungszeit stimme ich Tobiasz zu.

Es hängt aber oft ab, was du fotografierst und wie die Einstellungen sind. Hier bei Astrobin kannst du ganz einfach nach Ausrüstung filtern und dir ansehen welche Belichtungszeiten von anderen Leuten verwendet werden. Bei F5 würde ich grob sagen 120-180 Sekunden für RGB Aufnahmen und 300-600 Sekunden für Schmalbandaufnahmen.

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